A4雑誌の複写の最適な絞り値を探る


A4版ほどの雑誌の片ページを複写してみました。
ページを切り取ることができれば平面にできますが、
それができない場合、このようにたわみができます。ページの端までピントを合わせるのが厳しい状況かもしれません。

ページを切らないで複写しなければならないこともありますもんね。じゃーどーするか?

この条件の複写の場合「絞り」の選び方が大切 になってきます。
なるべくシャープに写せる「絞り値」を探っていきましょう。

使用レンズは「F2.8」の開放値。F16まで1段づつ絞ってみました。

まずは引いてみて全体をみてみましょう。(ノートリミング写真)

開放値のF2.8は、周辺光量が落ちていることがわかります。(わかりにくいかもだけどよく見てね)
この時点で、F2.8(開放値)を選ぶことはなくなりました。念のため、一つ絞ったF4も使わない方が良さそうです。
※多くのレンズは、開放値から2つ絞った値から、周辺光量落ちがなくなることが多い。

次に詳細を見ていきます。
まずは中央(A)を抜き出しました。ちなみに「名人の作る徳利は、」あたりにピントを合わせています。
この中央の狭い範囲にも関わらず、F2.8(開放)は、ピントが外れている箇所も確認できます。(器肌に美しく..あたりから)

見逃してはならないのは、
F16では 回折現象 が起こっており、F11よりぼんやりしています。
「絞れば絞るほどシャープになる!」ってわけではない ことを覚えてください。

次に画面の端(B)を観察してみましょう。
やはり開放値に近い値(F2.8-F5.6)では、ピントがきていませんね。

今回の条件の場合、回折が起きないギリギリの
最も全面をシャープにするには「絞り値F11」を選ぶことがベスト といえるとおもいます。

そうそう、以前にも記事でお伝えしましたが、
撮影ページの裏に「黒紙」を挟むと「ウラ透け」が軽減できます。雑誌のページ複写では必須な技だからお忘れなく。
印刷物複写のウラ透け問題はどーするか?

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やきもの撮影では、小さい面光源(自作)を多用していました(2008年頃の話)


このぼろ〜い箱。
むかーし、自作した小さなソフトボックスなんです(2008年頃)。箱を改造して作ったので、折りたたむこともできます。勢いで作ったので出来栄えが無茶悪いですね。
確かこのあと2号機を作った記憶があります。それはもっと完成度が高いものを作りました。
裏を見せると、光源であるクリップオンストロボがくっつくようにしていました。
スケールをお見せするとこぉ。
24×24cmの小さな面光源 でした。

※これはフォトショで障子紙ディフーザーを書き込んだ絵です

この箱の出口には、障子紙で作ったディフュザー をマジックテープで貼り付ける仕組みにしていました。

これは陶芸作家さんの窯に出向いて「やきものの器」を撮るために作成したわけです。(市販のソフトボックスだと光源がデカすぎた)

小さい面光源のメリットは、背景に光が届かず暗くすることができること。畳の上にこれを置いて、茶器を撮ったりしてました。(作家さんのお家で撮ることが多かった)

横置きのライティングでは、この四角い光源でほとんど問題なかったのですが、ある時、四角じゃ都合が悪いことがあるってことに気がつくことになります。

※これもフォトショで描いたディフュザーマスク

金沢だったか、小松だったかの作家さんの「色絵の丸い鉢」を撮ることになりました。丸い鉢に四角い写り込みはないだろうと、急遽その場で「黒ケント紙を丸くくり抜いたマスク」を作ります。

それでは、そんとき撮った色絵の鉢の写真をごらんください。

ね?この被写体に四角いライトの写りって、さすがにヤでしょ?
面倒でも円形マスクを作ってよかったです。。

それとね、実は「色絵」のやきものには、当然のごとく「絵」が書かれていますよね?全面に描かれているものも多く、ライトの入れ方も難しいのです。だって、見所は絵なわけですから、絵がなくならない、もしくは邪魔しない場所にハイライトを入れる必要があるからです。

こんときも、なるべく絵を邪魔しないような場所にライトを入れてるでしょ?
絵から逃げるという意味でも、小さい面光源が有効 になります。(大きいライトだと見えなくなる部分の面積も広がるため)

当時はクリップオンストロボを使っていたので、トライアンドエラーを繰り返して、ライトの位置を探っていました。

でも、今だったら絶対 高演色LED電球 を光源に選びます。
だって、定常光だからシャッターを切り前に目で見て確認できますからね。さらにより緻密なライト位置コントロールができるということでもあります。

  039|撮影用大光量50W高演色LED電球
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(メスダボ仕様/ねじ穴付シュートダボ付)

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超初歩的なピント面の話


超初歩的なピント面の話をします。
例えば、水平な面の被写体 を撮るとします。
まず、カメラを45°くらいの見下ろしアングル に構えて撮ります。

フルサイズカメラ+60mmレンズ、絞りは「F2.8」このレンズの開放値 です。
これは、最もピントが合う距離が浅い設定 です。(被写界深度が浅い設定)

文章の上下の真ん中くらいにピントを合わせました。
文章の上と下が、読めるかどうかギリギリまでボケちゃいましたね。
最もピントが浅い絞りの設定(開放)ですから、まぁこうなることも予想はできましたかね。
同じ絞り設定と撮影距離を同じにして、
今度は、真ふかんアングル で撮ってみましょう。
最もピントが浅い絞り設定にも関わらず、
文章には、ほぼほぼピントが合ってることがわかると思います。
ピントの合う面の進み方 の線で書き込んでみました。
被写体のピントを合わせたい面が、この線に近いほどピントを合わせることができます。言い換えてみると、被写体のピントを合わせたい面の正面から撮るほどピントが合うということです。

逆にピントを浅く撮りたい場合は、「ピントの合う面」に角度をつけると良いことになります。

作画の意図が決まったら、絞り値を考える前に「ピント面を考えたカメラアングルの選択」することが大切 だとおもいます。超初歩的な話ではありますが「撮影の基本中の基本」でもありますから、読者の皆さんにはしっかり意識していただきたいです。

ちなみに、iPhoneカメラ撮影でも同じですからね。(センサー面が動かせないカメラ全てでいえます)

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