昨日から始まったばかりの「学校パンフ」撮影。その学校は本日「創立記念日」にて休校….ま、出鼻を挫かれたわけですな。ただ、明日からは連日の撮影になりますので、今日だけ少し自由な時間があり、このチャンスに頼まれていた「昔の写真の複写」をします。
ついでに「昔の「写真プリント」を複写してデータ化（デジタル化）する方法」をお伝えしようとおもいます。しかも、ちゃんとやれば、かなりハイクオリティなデータにすることが可能！ この記事、デジイチやミラーレス持っている人には、大変有益な情報になりそうな気配です..。
ついでに「昔の「写真プリント」を複写してデータ化（デジタル化）する方法」をお伝えしようとおもいます。しかも、ちゃんとやれば、かなりハイクオリティなデータにすることが可能！ この記事、デジイチやミラーレス持っている人には、大変有益な情報になりそうな気配です..。
【1】真俯瞰（まふかん）ポジションにレベルを合わせる
まずはお手持ちの「三脚」のセンターポールを突き出し「三脚用せり出し棒」を装着し「ウェイト（500mlペットボトル４本入）」などで、安定させます。水準器を使い「真俯瞰レベル」を合わせます。（iPhoneの水準器アプリでもできるでしょう）
三脚用せり出し棒
ウェイトケース 頑 丈
ウェイトケース KURO
まずはお手持ちの「三脚」のセンターポールを突き出し「三脚用せり出し棒」を装着し「ウェイト（500mlペットボトル４本入）」などで、安定させます。水準器を使い「真俯瞰レベル」を合わせます。（iPhoneの水準器アプリでもできるでしょう）
三脚用せり出し棒 ウェイトケース 頑 丈 ウェイトケース KURO
【2】フラットな板を用意する（簡単に動かないように重めの板が好ましい）
写真をおく場所は「平面性」が高い「板」が必要（そして水平に置けることが条件）。彩度の高い派手な色でなければ、なんでも良いです。表面は質感はツルツルの方がベター。ある程度重い方が作業中に簡単に動かないから良いです。（今回のおおよそのフレームを黒テープでわかるようにしています）
写真をおく場所は「平面性」が高い「板」が必要（そして水平に置けることが条件）。彩度の高い派手な色でなければ、なんでも良いです。表面は質感はツルツルの方がベター。ある程度重い方が作業中に簡単に動かないから良いです。（今回のおおよそのフレームを黒テープでわかるようにしています）
【3】「高演色LED電球Sh50Pro-S」を2灯、ソケットにつけて配置する
ここから、今回のキモな話になります。カメラの両サイドに「高演色LED電球 Sh50Pro-S（デイライト大光量）」をソケットにつけて配置します。ライトスタンドは最低高が低い「折りたためて軽いライトスタンド」が良いでしょう。低くならないスタンドの場合は、クリップ付ソケットなどを利用して、低い位置から照射できるように工夫します。
039｜撮影用大光量50W高演色LED電球
039｜E26ソケット【STRONG!!】
E26ソケット（＆ クリップ）
折りたためて軽いライトスタンド 52-195
ここから、今回のキモな話になります。カメラの両サイドに「高演色LED電球 Sh50Pro-S（デイライト大光量）」をソケットにつけて配置します。ライトスタンドは最低高が低い「折りたためて軽いライトスタンド」が良いでしょう。低くならないスタンドの場合は、クリップ付ソケットなどを利用して、低い位置から照射できるように工夫します。
039｜撮影用大光量50W高演色LED電球 Sh50Pro-S
039｜E26ソケット【STRONG!!】 E26ソケット（＆ クリップ） 折りたためて軽いライトスタンド 52-195
【4】照明の位置が重要！近寄せて角度45°は、写真がテカるからダメ！
複写のポイントです！挟みライトが近すぎる場所に配置すると「被写体平面」にライトが映り込み、テカってしまいます。（リアル撮画像 右写真のように..） つまり、ここにおいた写真もテカってしまうということ、、わかりますよね！？
複写のポイントです！挟みライトが近すぎる場所に配置すると「被写体平面」にライトが映り込み、テカってしまいます。（リアル撮画像 右写真のように..） つまり、ここにおいた写真もテカってしまうということ、、わかりますよね！？
【5】照明位置は「低く、離しめ」が正解！「薄い角度」で反対角を狙おう！
照明は「薄い角度」で、照明とは逆サイドに角度を合わせましょう。つまり、光軸を「撮画面中心より外」を狙うことになります。右写真はその「リアル撮画像」ですが「テカリがない」うえに、「露出ムラがない」ことがわかります。（スタンドを高くするとまた「テカり」が発生するので注意）
照明は「薄い角度」で、照明とは逆サイドに角度を合わせましょう。つまり、光軸を「撮画面中心より外」を狙うことになります。右写真はその「リアル撮画像」ですが「テカリがない」うえに、「露出ムラがない」ことがわかります。（スタンドを高くするとまた「テカり」が発生するので注意）
【6】上記のテカらない条件を満たしつつ、光ムラのない「フラットな明るさ」にする方法
近づけて45°の角度だと簡単に被写体面の全体の「露出値（明るさ）」を合わせることができます。しかし、先ほどからお伝えしている通り「テカり」という写真複写にとって「露出ムラ」よりはるかに悪い問題が出てきます。
なので、低め、離しめ、角度浅めで照射するのですが、やりすぎると「露出ムラ（明るさのムラ）」が発生してしまいます。なるべく、明るさのムラは無い方がよいです。ギリギリ、テカらない位置まで遠ざけて、照明の角度（光軸）を中心より向こうになるような角度に微調整します。
配置写真では「露出計」を使って「被写体面」の全面がフラットな明るさになるように厳密に合わせていますが、皆さんはもってないでしょうから、この照明配置写真を正確に真似するようにしてください。（リアルに正確な位置・角度に配置されている）
近づけて45°の角度だと簡単に被写体面の全体の「露出値（明るさ）」を合わせることができます。しかし、先ほどからお伝えしている通り「テカり」という写真複写にとって「露出ムラ」よりはるかに悪い問題が出てきます。
なので、低め、離しめ、角度浅めで照射するのですが、やりすぎると「露出ムラ（明るさのムラ）」が発生してしまいます。なるべく、明るさのムラは無い方がよいです。ギリギリ、テカらない位置まで遠ざけて、照明の角度（光軸）を中心より向こうになるような角度に微調整します。
配置写真では「露出計」を使って「被写体面」の全面がフラットな明るさになるように厳密に合わせていますが、皆さんはもってないでしょうから、この照明配置写真を正確に真似するようにしてください。（リアルに正確な位置・角度に配置されている）
【7】レンズは60mm-100mm程度が良い、絞りは「F8」、AFは使わずMFで置きピン、リモコンでシャッター そして、不要な光の室内灯を消す（外光が入る場合はカーテン）
▪︎レンズは60mm〜100mmくらい。▪︎絞りは絞りめの「F8」程度が良い。▪︎オートフォーカスを切り、マニュアルフォーカスで中心部を合わせ、そこで固定。 ▪︎カメラが動かないように、リモコンやレリーズケーブルを使いカメラに触れずに撮影すること。▪︎室内灯は全て消灯。外光が入る場合は、カーテンで遮光。
▪︎レンズは60mm〜100mmくらい。▪︎絞りは絞りめの「F8」程度が良い。▪︎オートフォーカスを切り、マニュアルフォーカスで中心部を合わせ、そこで固定。 ▪︎カメラが動かないように、リモコンやレリーズケーブルを使いカメラに触れずに撮影すること。▪︎室内灯は全て消灯。外光が入る場合は、カーテンで遮光。
【8】片面が弱い粘着力の両面テープを使用
今回は撮影する写真の「平面」を保つために、タイルカーペットなどをずれなくするためのテープ ニトムズ カーペット用強弱両面テープ40×15 J0300
の「弱粘着面」を上にして撮影土台の板に貼り付けました。いらない写真などを貼って剥がしてみて、裏面に影響が出ないことを確認してご使用ください。（大切な写真を破かないために本当に注意してね…）粘着力が強すぎると感じた場合、粘着面に布などで叩いて、粘着力を弱くして使うようにしてください。
今回は撮影する写真の「平面」を保つために、タイルカーペットなどをずれなくするためのテープ ニトムズ カーペット用強弱両面テープ40×15 J0300
の「弱粘着面」を上にして撮影土台の板に貼り付けました。いらない写真などを貼って剥がしてみて、裏面に影響が出ないことを確認してご使用ください。（大切な写真を破かないために本当に注意してね…）粘着力が強すぎると感じた場合、粘着面に布などで叩いて、粘着力を弱くして使うようにしてください。
【9】大きい写真から小さい写真へと撮影していくこと！
準備が全て整ったら撮影開始しましょう！大きい写真から始めましょう。（一番難しいため） この大きい写真の複写データをチェックし、問題があれば、照明などを修正するようにします。
準備が全て整ったら撮影開始しましょう！大きい写真から始めましょう。（一番難しいため） この大きい写真の複写データをチェックし、問題があれば、照明などを修正するようにします。
【10】優しくおさえ、浮きがないように…
「フレーム中心部」に剥がしやすいよう最大限軽めに接着します（垂直もなるべく合わせる）。ただし「平面になることが目的」ということを忘れないように…。カッターナイフを用意しておくと、剥離作業に役に立つとおもいます。※くれぐれも、破かないように慎重にはがすようにしてください。
「フレーム中心部」に剥がしやすいよう最大限軽めに接着します（垂直もなるべく合わせる）。ただし「平面になることが目的」ということを忘れないように…。カッターナイフを用意しておくと、剥離作業に役に立つとおもいます。※くれぐれも、破かないように慎重にはがすようにしてください。
撮影全図。（フルサイズカメラ／60mmレンズ）
【11】フォトショなどでトリミング（クロップ）して完成！
今回、4200万画素 高画素機のα7R2で撮ったので、緩めのマージンを撮って撮影しました。高解像度で撮りたい場合は、それだけ詰めてフレームした方が良さそうですね。（微回転・クロップ作業が必要です..）
今回、4200万画素 高画素機のα7R2で撮ったので、緩めのマージンを撮って撮影しました。高解像度で撮りたい場合は、それだけ詰めてフレームした方が良さそうですね。（微回転・クロップ作業が必要です..）
カメラの位置を変えずに、小さいサイズの撮影全図。
高画素機に甘んじて、小さな大きさの写真もそのまま撮影。クロップすると「1713 x 2404px」になりましたが、それでも、300dpiで印刷すると「幅14.4 x 20.35cm」と、原盤よりはるかに大きいプリントになります。
2400万画素機でとる場合は、やっぱりもっと詰めて寄って撮った方が、良さそうですけどね。
2400万画素機でとる場合は、やっぱりもっと詰めて寄って撮った方が、良さそうですけどね。
「L判 光沢仕上げ」でも、
スキャナーじゃうまくいかない「L判 絹目調仕上げ」でも、
「ポラロイド（SX-70）」でも、
問題なく、正確にかつキレイにデータ化できました！！
問題なく、正確にかつキレイにデータ化できました！！
【12】写真70枚の複写の作業時間は、なんと「15分！」高速過ぎてこわひ。
今回70枚の写真プリントを複写しデータ化しました。ま、高画素機を使い、一度もカメラを触ることなく、貼って、リモコンでシャッター、剥がして、、、の繰り返し。ですが、所要時間15分とは。。スキャナーじゃ、こんな速くデータ入力作業は絶対できませんよね？
上記のことを踏まえて、準備をちゃんとすれば、写真プリントの「高速複写（高画質のデータ化）」が可能なんですよ。（ただしトリミング作業は別..）
本記事は、大量に「写真プリント」をデータ化したいときは、死ぬほど役に立つのではないかと、（この記事に、ウソはありません..）
※くれぐれも「写真を破かないよう」に「粘着力のコントロール」をうまくやってください。（写真プリントの裏面の状態も気にしてね..）
今回70枚の写真プリントを複写しデータ化しました。ま、高画素機を使い、一度もカメラを触ることなく、貼って、リモコンでシャッター、剥がして、、、の繰り返し。ですが、所要時間15分とは。。スキャナーじゃ、こんな速くデータ入力作業は絶対できませんよね？
上記のことを踏まえて、準備をちゃんとすれば、写真プリントの「高速複写（高画質のデータ化）」が可能なんですよ。（ただしトリミング作業は別..）
本記事は、大量に「写真プリント」をデータ化したいときは、死ぬほど役に立つのではないかと、（この記事に、ウソはありません..）
※くれぐれも「写真を破かないよう」に「粘着力のコントロール」をうまくやってください。（写真プリントの裏面の状態も気にしてね..）
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滅多につぶやかないのでウザくなーい！最低限の文字数で淡々と情報のみをお届けします・・
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