中居の「ライカ-Rレンズ」は、全部「Nikon-Fマウント」なのです!(電話にて改造相談にも対応するよ)


※今日の記事の写真は、演出のため、わざとカラーバランスをずらしています(青緑方向にずらしています)

私中居が、普段、お仕事で使っているレンズです..。
百均のプラカゴに、ザックっとに入っていますが、ちなみに中野のカメラ屋のジャンクレンズではありませんよ。。

プラカゴから出すと、レンズが8本あるようですね..。

実は、これらのレンズは「ライカ-R レンズ」でした!
※ これらレンズ販売時はライカ社は、「ライツ社」(Ernst Leitz Wetzlar)でした。

レンズの内訳を記しますと、「スーパーアンギュロン-R21mmF4」「エルマリート-R24mm(F2.8)」「エルマリート-R28mm(F2.8)」「ズミクロン-R35mm(F2.0)」「ズミクロン-R50mm(F2.0)」「マクロ エルマリート-R60mm(F2.8)」「ズミクロン-R90mm(F2.0)」「エルマリート-R135mm(F2.8)」です。

中居の仕事は、ほぼほぼ、このRレンズでしています。もちろん、このブログの写真もです。(他に、ライカ ビゾフレックスレンズも使います)

逆をいうと、この「ライカ-Rレンズ」がないと自分の写真が撮れません。まじです。。つまり「自分の命に等しい」ものなのです。(命の次..ではなく、等しいです)
※ 他のレンズで撮ると本当に気持ち悪い。まぢイヤです。。(まずいものを食べた感覚といいましょうか..)

で、今日の本題。
これら私の「ライカ-Rレンズ」は、全て「ニコン-Fマウント」に改造(マウント交換)されています!

私はデジタルカメラ時代になって、Coolpix950 → D1 → D1X → D200 → D3 → D800E & D800 → D810と、ニコン機を使ってきました。ただ、その前のフィルム時代は「LEICA-R6.2」をメインカメラとして使っておりました。フルサイズD3になったとき、手作りマウントを作り、所有のLEICAレンズを無理やりD3に装着し、NikonカメラでライカRレンズを使ったのが、ヘンタイの始まりです。(そもそも高価なライカRレンズを潰しかねない..)

でも、今は幸せな時代です!

「ヤスリとかでガンガン削り作った精度の悪い手作りマウント」を手間をかけて作る必要がありません! 「既成の高精度な専用のマウントパーツ」があるからです!



ということは、マウント作りから始めなくても、比較的簡単な「既製品パーツのマウント交換」で、例えば上記のような、夢のような組み合わせができちゃうなんて..本当に幸せな時代になったということですよ!(本当にそうおもいます..)
※ただし、そのマウント交換には「それなりのスキル」が必要..。詳しくは後ほどお伝えします。

「マウント交換」されたエルマリート135mm。このレンズ、あまり使っていないので、マウントの状態も大変キレイです。(他のレンズのNikonマウントは、毎日のプロ的使用により、かなり削られてしまってます。けど、撮画像に影響することはないという耐久性はあります)

これが、弊社取扱いの高精度マウントパーツ。当然「無限大」もちゃんときます。粗悪なマウントパーツもあるようなので、購入には注意が必要です。

内面反射防止の黒塗料が、内側に、はみ出ていますが、組み込み後は見えなくなる部分なので、見た目的にも影響はありません。

「それなりのスキル」の話ですが、まずは以下の記事を読んで、できるかどうかイメージして、ご自分で判断してください。

とはいえ、心配な方もいらっしゃるでしょう。

なので、「弊社でこのマウントパーツをお買い上げの方」には、私中居が全力で「改造相談」に電話でサポートさせていただきます! 購入の際に「備考欄」にて、ご遠慮なくお申し付けください。また購入後、困った時に後ほど弊社にご連絡いただいても、サポートはさせていただきます。

※電話サポートは全力でさせていただきますが、最終的には改造は基本自己責任作業なので、弊社での責任は負いかねますことをご了承ください。

現在では、Nikon機はほぼ使っていません。ミラーレス Eマウントのソニー機を使っているので、今となっては不要な改造をしたことになります。けど、「ニコンFボディ」を使う必要があった時代があるのですから、仕方ないですよね..。ま、Nikon-Fは汎用性が高くなるのもメリットでしょう。完成度が高いと評される「D850」でライカRレンズが使えるのですからね。
 LEICA-Rレンズ ⇒ Nikon Fマウント(改造パーツ)

※ズミルックス-R35mm、ズミルックス-R50mm、エルマリート-R24mm等、一部のレンズでは、ミラーが当たるため、後玉のレンズガードを削る必要がある場合がございます。また、1カムレンズでは、カムをヤスリで削り落とす必要がある場合が多々ございます。

※「絞り」は連動しません。(オート絞りは使えない) ※もちろん、オートフォーカスにもなりません。

※改造の手順は、上記関連ブログリンクに記されていますが、くれぐれも、改造は自己責任でお願いします。

尚、別途、改造途中になくす確率が高い「クリックボール」と「ねじ」の取り扱いもございます。(こりゃ、ありがたいぜ!)

LEICA-R_MountScrew_007ライカ-Rレンズマウント用ねじ(2本入)

ライカRレンズ用クリックボール(4個入り)
↑ 「LEICA-Rレンズ ⇒ Nikon Fマウント(改造パーツ)」をお買い上げの方には、
おまけとしてこのクリックボールが2個つきます。ので、その場合、これは買わなくても良いですよ。

nomi

new-blog

【twitter】パンプロダクト新着・再入荷専用アカウント
→https://twitter.com/panproduct
滅多につぶやかないのでウザくなーい!最低限の文字数で淡々と情報のみをお届けします・・
facebookページやってまーし!(ログインしてほめてくださーい!)
→https://www.facebook.com/panproduct


 

カテゴリー: 悪魔の輪っか、魅惑のマウントアダプター, カメラがニコン用, ライカレンズ | 4件のコメント

高演色LED電球 Sh50Pro-S の《特別な明るさ》を実感していただこう!


いきなり、「ウザすぎるGIF」ですんません。。

で、今日はLEDの常識を超えた光の量と質の「撮影用大光量50W高演色LED電球 Sh50Pro」をまだお持ちでない方のために、

ムツカシイ話は一切抜きで、その「光量と光質」を実感してもらおうという試みです。

みなさんよくご存知の一般的に広く売られている
「6W/昼白色 LED電球(白熱電球40w相当の明かり)」と比較した写真を見てもらうだけです。

やり方としては、それぞれのLED電球を「40cmほどの距離」から「白背景紙」に当てて、「カメラ設定を同じ」にして撮影。(6W型1灯だけじゃ、差がありすぎるので「6W型4灯バージョン」もあり)

それでは、3枚の写真を見比べてみてください!

ね?比較にならないくらい、明るいでしょ?
この調子じゃ、この電球を「倍の8個」にしても「Sh50Pro」 には及ばないかもしれません。

しかーも、「一般的な6wLEDで電球」は「昼白色タイプ」なのに、ぜんぜん白くありません!(白い背景紙なのに..) 「昼」の「白色」ということは、「お日様の白色」ってことなはずなのに、、、、
ぜんぜん白くなーーい! 写真に撮ると白くないことがバレてしまいますね。。(WB設定=太陽光)
※ 世に売られている「昼白色」のLED電球は、実はほとんど、こんなもんです..

一方の「Sh50Pro」は、比較にならないくらい「明るい」うえに、
正しく「白い」です!
(← これが高演色Ra95以上の実力!)

これは余談ですが、
例えば、この「Sh50Pro」を「1灯」だけを、「6畳間」の「白い天井」に向けてあてるてみると、まるで「天窓」があるかのごとく部屋全体が明るくなりますよ!(天井から20cmくらいの距離で照射)

先ほどの3枚の比較を、さらに分かりやすく..と、GIFアニメーションでまとめてみました。今日の記事を通して、Sh50Proの常識はずれな「明るさ感」と「良い色感」を感じていただければいいな、と願いを込めて。。(インチキは一切ありませんからね..なお、GIFが動かん場合は コチラ!)



039|撮影用大光量50W高演色LED電球 Sh50Pro-S

↓ Sh50Pro-S 1灯だけなら使えますが、プラス傘には耐えられません!(Sh50Pro×4はもっと無理っ!)
重さの負荷がかかる可能性がある場合は、下記ご案内の 【STRONG!!】 にしてください!

E26ソケット (16mmメスダボ付)

039|E26ソケット【STRONG!!】
(メスダボ仕様/ねじ穴付シュートダボ付)

↓ 残念ながら「高演色LED電球 Sh50Pro-S」など、重いLED電球4球には耐えられません!
(使わないでください)

よつまたクラスター(四つ又ソケット/E26)

最後に、皆さまに、さらにウザがっていただきます…

…てか、いったい、なんのために????

nomi

new-blog

【twitter】パンプロダクト新着・再入荷専用アカウント
→https://twitter.com/panproduct
滅多につぶやかないのでウザくなーい!最低限の文字数で淡々と情報のみをお届けします・・
facebookページやってまーし!(ログインしてほめてくださーい!)
→https://www.facebook.com/panproduct


 

カテゴリー: LEDライト機材, プロ用LED照明機材 | コメントする

「パン棒付スピードブラケット」使ってみて初めてわかる、その隠された才能。


(左)が「一般的な仕組みのアンブレラホルダー( 堅牢アルミアンブレラホルダー A-150G )」でぇ、
(右)が今回の主役、画期的で機能的なイノベーションホルダーである
「 パン棒付 スピードブラケット 」です。
※ 以降「スピードブラケット」と略します

「堅牢アルミアンブレラホルダー A-150G 」も小さくて150gと軽量、携帯便利なので悪くはありませんが、例えばSONY用の「プラ製MIシュー」のストロボなどでは、実質使えません。(以下記事参照)
【警告!】SONY Miシューストロボを壊したくなければ「パン棒付スピードブラケット」がマストでしょう!

一方の「スピードブラケット」は、
「丈夫な灯体部」をがっちり挟んで、
「安定的に固定」できるのが最大の特徴といえます。

ま、これはこの作りをみると、だいたいの人が理解できるとおもいます。

今回は、
使ってみて初めてわかる「隠された才能」をお伝えしたいとおもいます。

堅牢アルミアンブレラホルダー A-150G

まずは、上記図の「青線」は、アンブレラの白などの「バウンス内布」の位置を示していることを覚えておいてください。

一般的なアンブレラホルダーは、シューを挟んで固定するため、クリップオンストロボを立てるためどうしても「傘穴」から離れてしまいます。 そのため、このアンブレラホルダーでは「傘穴」に少し角度がつけて「傘の中心」を狙う設計になっています。

ただ、この設計の場合「バウンス内布」の位置をかなり離す必要があるうえに、完全に傘の中心を狙えるのは、その距離の関係のみです。

例えば、傘芯を深く挿しこみ「バウンス内布」を近寄せた場合、中心からかなり離れてしまいます。(例えば、青線の一番内側.. 小さい傘など傘芯が短い場合、必然的にこうなる)

パン棒付 スピードブラケット

一方の「スピードブラケット」は、
もともと「傘芯穴」に近く、傘芯と平行な関係なので、どんな距離でも中心近くを狙えます!

地味なようですが、どんな傘でも「中心照射」に対応してるということは…どんな傘でも使用アンブレラの能力を最大限に引き出せるってことなんですよっ!


一般的な仕組みのアンブレラホルダーの操作方法は、

(1)左手でクリップオンを支えながら、右手でノブを緩め「チルト軸(縦)」をリリースし、
(2)左手でクリップオンを倒し角度を調整、右手でノブを締め固定。
(3)左手でスタンド固定のノブを緩め「パン軸(横回転)」をリリース、
(4)左手でノブを掴んで、時計回転に回し、ノブを締め固定。

です。

一方の「スピードブラケット」の操作方法。

(1)右手(片手)で「パン棒」をひねり、全てを「リリース」。
(2)パン棒を握ったまま操作し「チルト軸」「パン軸」を気にせず自由な方向に位置を調整。そのまま「パン棒」をひねり「全てを固定」。

以上。

片手でパン棒を握って「固定解除」、そのまま「位置調整」、握ったまま「固定」。と「一度も手を離さずに片手で全ての操作が完了」っと、素早いセット作りでは欠かせないと思います。。
(プロ的には必須かと..)

皆さま、少しはこのホルダーの「隠された才能」を理解していただきましたかね?
パン棒付 スピードブラケット売場

nomi

new-blog

【twitter】パンプロダクト新着・再入荷専用アカウント
→https://twitter.com/panproduct
滅多につぶやかないのでウザくなーい!最低限の文字数で淡々と情報のみをお届けします・・
facebookページやってまーし!(ログインしてほめてくださーい!)
→https://www.facebook.com/panproduct


 

カテゴリー: ストロボ&フラッシュ関連, クリップオンストロボ用アクセサリー, 頃合いの良いアンブレラホルダー | コメントする